听见这句话，周围的人都默不做声地面露感慨。
身边的一个巴基斯坦人突然指着夕阳落下的方向无限感慨地对我说：“瞧，这铁丝网后面，就是我们的政府和军队所不能控制的地方。”
所以，在白沙瓦时，要想穿过这一段西北边境特区进入阿富汗，就必须到当地的边境事务管理局备案和办理通行证，并且巴国政府要求从此地前往阿富汗边境的所有外国人都要包乘出租车，为保证安全，车上还要有一个持枪军人全程护送至巴阿边境。
乘坐班车从伊斯兰堡前往白沙瓦时，沿着公路是无止境的平行伸展的铁丝网，铁丝网后即是形势复杂的西北边境省。那时正是傍晚时分，黯淡的泥金色夕阳照射着铁丝网后广漠贫瘠的土地，显得无限荒凉。
车子在苏莱曼山脉之间的开伯尔公路上行驶着，跟随在公路旁的是一条从英国殖民时代遗留下来现已被废弃不用的窄轨铁路。偶尔路过一个小村庄，只有三五个院子，家家门户紧闭，都像个碉堡似的竖起好几米高的厚重围墙，墙面上散布着炮弹轰击过的伤痕，还高高低低地分布着些方形的瞭望孔或者射击孔。这些静悄悄的村庄既无人迹更没有鸡鸣狗叫，从车上望去，村中那无人行走的小道就好像冻结了一样，连道路两旁的小树也都光秃着枝丫，就像是苟延残喘的幸存者，让过路人看了只是心惊。
而现在，西北边境省内存在的问题不仅是巴国政府的心腹之患，而且也已经成为了对巴基斯坦国家和平的一大威胁。
穿过了险峻的开伯尔山口之后，车子继续行进在荒芜的山梁间。落雨的浓云笼罩着山顶，裸露的山岩上带着些斑斑驳驳、深浅不一的颜色。
位于巴基斯坦西北部的巴阿边境地带一直是让巴国政府头疼的中心问题之一。这个地方属于巴基斯坦的西北边境省，在这里生活的主要民族是普什图族，而普什图族也是阿富汗国家的最主要民族，普什图族人作为一个民族整体直到十九世纪末期才由于英国殖民者强行划定了印度和阿富汗的国界——即“杜兰线”（Durand）——而被迫形成了分裂，随着1947年的印巴分治，这种民族分裂状态所引致的问题却由巴基斯坦继承了下来。对于全体普什图族人来说，他们对于民族的认同要大大高于对现代意义上国家概念的认同，所以不仅这段巴阿国界形同虚设，而且这个地段已经在事实上成为了阿富汗塔利班武装——其所有成员几乎都是普什图族人——在阿富汗境外的主要活动基地。
我们终于到达了托尔坎。
坐在我身后进行护送的持枪军人将我的护照和通行证递给他。另一个军人打开车门开始进行搜查。
当我办好巴基斯坦这方的出境手续时，小雨还在不停地下着。走过那扇绿色的边境大铁门，抬眼望去，阿富汗那一方沿着公路以及公路两旁的山坡上满目皆是废墟，一条坑洼不平的路上，衣着褴褛的人们大包小包，手提肩扛，宛若逃难似的兀自川流不息。
“证件。”一个人低下戴着雨帽的脑袋凑到车窗边，雨水从他的帽檐上流下来，背在身后的长枪筒直戳着天空。
我在往来不停的人群中驻足呆立了半晌。小雨还在下，可是没有人打伞，人群在我身边穿梭往来，挤撞着我。虽然这是一片空旷之地，可是空气里仍旧充满了人群忙碌的汗味和由无数双疲于奔命的脚所掀起的尘土的腥气。
一路上下着数日来不曾停过的小雨，车子在灰蒙蒙的天底下划破浅浅的水面奔驰着，不时地停下来接受军人的检查。上次暴雨引致的洪水泛滥在缺乏排泄设施的路面上留下的泥土依然四处可见，巴基斯坦军人就在雨里穿着高统靴昂然地踩着泥土走近车来检查。
我将自己的雨伞折拢收好，几秒钟之内，便混入了在小雨中匆忙奔走的人群，进入了阿富汗。
早上六点，我从巴基斯坦西部城市白沙瓦出发，前往位于巴阿边境的托尔坎镇（Torkham）。
几个小时之后，边境班车渐渐驶出了荒漠，于下午五点到达了阿富汗首都喀布尔。